Taras otwarty

Część otwartą tarasu można przykryć „zielonym dachem” wybierając z wieloletnich roślin pnących np. dzikie wino, glicynie, powojnik, pnący rdest itp. Nie należy umieszczać wysokich roślin na froncie tarasu, aby nie ograniczać widoku na ogród. Jeżeli chcemy zasłonić coś lub ochronić od wiatru, należy wybrać wyższe nasadzenia, np. drzewo, duży krzew, grupę roślin drzewiastych lub żywopłot. Do wypełnienia naczyń dla roślin nadaje się standardowa mieszanka ziemi, w której rośliny ozdobne dobrze rosną. Również można zastosować każdą glebę standardową dla roślin pnących itp. Należy wzbogacić ją próchnicą, próchnicą z kory i nawozem organicznym, np, Mannahum w ilości 200g/m2. Rośliny ogrodowe w świetle reflektorów. Kto chce prawdziwie rozkoszować się swoim ogrodem w letni wieczór, może dzięki nastrojowemu oświetleniu stworzyć piękną scenerię. Przy oświetleniu szczególnie pięknie wyglądają rabaty kwiatowe, grupy iglaków i kwitnące krzewy.

Oświetlenie tarasu

Mogą służyć do oświetlania dróg i schodków, jako zabezpieczenie przed ewentualnym upadkiem. W podobnym celu służą latarnie ogrodowe, szczególnie piękne, gdy są artystycznie wykonane przez kowala. Reflektory ogrodowe można umieścić na ziemi tak, by oświetlały rabaty kwiatowe, drzewa, kwitnące krzewy, staw, fontannę czy dekoracyjne budowle ogrodowe. Trzeba jednak pamiętać, że kolor czerwony i niebieski w świetle elektrycznym widzimy jako czarny i często nie uzyskujemy oczekiwanego efektu. Zieloną barwę trawników można rozjaśnić specjalnym oświetleniem. Ogrody z odpowiednim oświetleniem stają się bardziej przytulne. Pomagamy naszym sprzymierzeńcom. Bogato kwitnący ogród bardzo łatwo przyciąga owady. Wiele z nich to naturalni wrogowie mszyc i innych niepożądanych zwierząt Z tej racji są zaliczane do owadów pożytecznych. Biedronki, złotooki, gąsienicznikowate i bzygowate w stadium larwalnym są znanymi wrogami mszyc. Niektórym z nich do przeżycia są konieczne nektar i pyłek kwitnących roślin.

Narzędzia do pielęgnacji bonsai

Przy pielęgnacji naszego bonsai istotną rolę spełniają odpowiednio dobrane narzędzia. Bardzo ważne są narzędzia do cięcia i przycinania. W sklepach ogrodniczych można dostać wiele narzędzi specjalistycznych. Dobre narzędzia są niestety dosyć drogie, ale tańsze nie zawsze są dobrej jakości. Kupując narzędzia należy wziąć pod uwagę rozmiar i typ bonsai, do którego będą nam one potrzebne. Ważne są tez narzędzia do drutowania. Drutu używamy nie tylko do formowania gałęzi i pni drzew, lecz także do przytrzymywania ich w odpowiednim miejscu w naczyniu. Szczypcami można skręcić druty, nadając odpowiedni kształt pniom i gałęziom, a także zedrzeć korę, tworząc tak zwany jin. Narzędzia do sadzenia (pędzel, rydel ogrodniczy, siatka, hak, szufla do ziemi) są używane do sadzenia roślin, a potem mogą się przydać podczas przesadzania bonsai, co jest niezbędne do utrzymania kompozycji w dobrym stanie. Siatkę należy umieścić na dnie doniczki, aby zapobiec zalaniu rośliny podczas podlewania. Do przycinania grubych gałęzi większych okazów drzew lub krzewów potrzebne są narzędzia mechaniczne, takie jak szlifierka oraz wiertarka z wymienną końcówką. Wiertarka przyda się do wygładzenia cięć wykonanych szlifierką albo zamiast szlifierki w przypadku mniejszych drzew.

Naczynia na bonsai

Aby nasze drzewko bonsai pięknie się prezentowało potrzebuje odpowiednio dobranego naczynia. Umieszczenie rośliny w odpowiednim naczyniu zależy od wybranego stylu bonsai. Oprócz wielkości, kształtu i koloru rośliny ważne jest także, aby nasze naczynie było łatwo przepuszczalne dla wody, a jednocześnie utrzymywało odpowiednią wilgotność podłoża. Ilość ziemi w doniczce powinna być proporcjonalna do wielkości korzenia, co sprzyja między innymi dobremu ich rozwojowi. Doniczka na bonsai powinna być dodatkowo odporna na mróz. Bonsai można już umieścić w małej, dekoracyjnej doniczce o średnicy 12 – 40 mm. W sklepach ogrodniczych jest duży wybór doniczek nadających się na bonsai, są one o różnych kształtach, wielkościach i kolorach. Większość powinna być dobrej jakości. Niektóre z nich są importowane nawet z Japonii, z regionu Tokoname. Zwykle doniczki o naturalnych kolorach ziemi pokryte są glazurą. Naczynie na bonsai powinno mieć duże otwory w dnie, które to pozwolą utrzymać odpowiednią wilgotność podłoża naszego drzewka. Aby zapobiec wymywaniu ziemi, otwory należy dodatkowo przykryć siatką. Odpowiednio wykonane zabezpieczenie z drutu przymocowane do siatki zapobiegnie jej przesunięciu.

Sadzenie bonsai w grupie

Bonsai nie musi rosnąc samotnie, pojedynczo. Można sobie pozwolić na sadzenie bonsai w grupie. Daje to niesamowite efekty wizualne. Najważniejsze w tej metodzie sadzenia w grupie jest stworzenie wrażenia perspektywy i przestrzeni. Zwykle wybiera się drzewa tego samego gatunku, zimozielone lub gubiące liście, aczkolwiek nie stanowi to żelaznej zasady. Do sadzenia w małych i średnich grupach lepiej wybrać gatunki o małych liściach. Większe skupiska tworzy się z drzew o okazalszym ulistnieniu. Najwyższe drzewko w naszej kompozycji powinno rosnąc prosto. Wszystkie pnie powinny być dobrze widoczne z przedniej strony. Przygodę sadzenia bonsai w grupie należy rozpocząć od wybrania odpowiednich drzewek lub krzewów i umieszczenia ich w doniczce. Wybieramy przednią stronę najwyższego z nich i pozycję, jaką zajmie w doniczce. Następnie należy posadzić niższe i cieńsze drzewka po obu stronach najwyższego okazu, zostawiając nieco przestrzeni między nimi. Kolejnym krokiem jest dostateczne podlanie ziemi w doniczce. Następnie dodajemy świeżego mchu, aby podkreślić naturalność kompozycji, i odpowiednio rozkładamy go na powierzchni. Do sadzenia bonsai w grupie doskonale nadaje się karłowa szydlica japońska.

Mroźne niebezpieczeństwo

Pod wpływem mrozu tworzą się w komórkach kryształy lodu. które korę rozrywają. Popękana kora unosi się nad drewnem, wysycha i zwija do środka, co może spowodować zakłócenia w odżywianiu, a zarodniki szkodliwych grzybów (rak i zgorzel) mogą wnikać przez rany. Można zabezpieczyć się przed większymi szkodami starając się po każdej mroźnej nocy, po której następuje słoneczny dzień, skontrolować drzewa zwracając uwagę nawet na słabe przebarwienie kory. Świeże szczeliny lodowe owijamy silnie mocnym sznurkiem lub przybijamy specjalnymi pineskami i smarujemy rysę Bayletonem lub inną maścią sadowniczą, aby zapobiec dopływowi powietrza. Jeżeli podczas podobnych warunków pogodowych światło słoneczne odbijanejest przez śnieg na pień, mogą powstać innego rodzaju uszkodzenia kory – płyty lodowe. Początkowo na pniach pojawiają się wyraźne pęcherze, a później odskakują płatami przylegające partie kory i spadają na ziemię. W tym przypadku ważne jest, aby brzegi ran obciąć i posmarować Bayletonem, aby się zagoiły.

Bielenie drzew

Bielenie zapobiega szkodom spowodowanym przez przymrozki. Do tego celu dobre są handlowe preparaty np. „310-Baumanstrich” lub „Weis sanstrich” do drzew. Używane powszechnie mleko wapienne (na 101 wody 3 kg wapna palonego i 250 g proszku kazeinowego) odciąga wodę z młodej kory, przez co mogą powstać szkody spowodowane wysuszeniem. Przed bieleniem zeskrobać luźny korek – zazwyczaj robi się to dopiero na wiosnę. Również ocienienie południowej strony pnia zabezpieczy przed szkodami spowodowanymi mrozem. W tym celu ustawia się deski lub nakłada „falistą” tekturę, karton, słomę, gałązki świerkowe itp. Luty i marzec są najodpowiedniejszymi miesiącami do przeprowadzania cięć Jeżeli drzewa owocowe fachowo przytniemy na 6-8 tygodni przed wypuszczaniem pąków, wówczas możemy liczyć na szybsze gojenie się ran. Co prawda zdarza się, że w trakcie ruszania soków cenne materiały zapasowe mogą być stracone. Zahamuje to wzrost młodszych, silnie rozrastających się drzew, starsze zaś tak osłabi, że tylko z trudem wyzdrowieją.